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2月6日至13日，紐約舉辦了2019秋冬時(shí)裝周。本屆紐約時(shí)裝周繼續(xù)面臨大牌出走、關(guān)注度降低的困境，業(yè)界對(duì)紐約時(shí)裝周傳統(tǒng)營銷模式的效率也產(chǎn)生質(zhì)疑。Vox評(píng)論認(rèn)為，一年兩季的秀場模式對(duì)中小品牌的設(shè)計(jì)實(shí)力和資金投入帶來了更大壓力。

對(duì)此，主辦方開始嘗試在傳統(tǒng)活動(dòng)基礎(chǔ)上增加行業(yè)交流論壇等環(huán)節(jié)，為紐約時(shí)裝周找到新的存在意義。同時(shí)，通過吸納全球新興品牌加入，紐約時(shí)裝周得以注入新的活力。而為了適應(yīng)社交媒體時(shí)代的傳播模式，不少品牌不斷在秀場上嘗試運(yùn)用科技新元素，重新定義T臺(tái)展示。

品牌不斷出走

早在2016年，紐約本地時(shí)裝品牌Tommy Hilfiger就已不再參加紐約時(shí)裝周。2019年春夏季時(shí)裝周期間，Victoria Beckham選擇告別紐約，在倫敦時(shí)裝周舉辦了10周年慶典。本季，由于設(shè)計(jì)總監(jiān)Raf Simons于2018年冬天突然離職，作為最早一批參與紐約時(shí)裝周的品牌，Calvin Klein也宣布暫停參加。

高昂的辦秀費(fèi)用是紐約時(shí)裝周的癥結(jié)之一。今年參展的設(shè)計(jì)師Christian Siriano在接受VogueBusiness采訪時(shí)表示，在紐約時(shí)裝周期間辦一場秀的預(yù)算大約在13萬-31萬美元之間。而與之相對(duì)應(yīng)的，則是很難估算的回報(bào)率。Christian Siriano說：“紐約時(shí)裝周仍然會(huì)為品牌帶來聚光燈，辦秀也有機(jī)會(huì)吸引潛在的合作伙伴。但就每季服裝的銷售而言，參加時(shí)裝周與否確實(shí)不一定有差別。”

2月8日，紐約時(shí)裝周創(chuàng)始人Fern Mallis在接受彭博社采訪時(shí)回憶稱，上世紀(jì)90年代，紐約時(shí)裝周為品牌提供了與其他時(shí)裝周相比更加高效的秀場組織模式，不僅吸引了眾多明星、媒體和業(yè)界重量級(jí)人物的關(guān)注，也為品牌降低了秀場的固定支出費(fèi)用。Fern Mallis表示：“相比在全美50個(gè)城市舉辦50場秀而言，紐約時(shí)裝周對(duì)整個(gè)行業(yè)來說無疑更具吸引力。”

然而今年，就在紐約時(shí)裝周開幕前夕，來自加州的時(shí)裝品牌Rodarte選擇放棄前往紐約，轉(zhuǎn)而留在洛杉磯辦秀。自2005年創(chuàng)辦以來，Rodarte正是通過紐約時(shí)裝周的平臺(tái)大放異彩，獲得了全球關(guān)注。品牌聯(lián)合創(chuàng)始人兼設(shè)計(jì)師Kate Mulleavy接受洛杉磯時(shí)報(bào)采訪時(shí)表示：“加州是我們成長和生活的地方，在這里辦秀更加自然，也更加契合我們的品牌風(fēng)格。如今Rodarte已有能力獨(dú)立辦好一場秀，未來我們的辦秀時(shí)間也不必完全遵循傳統(tǒng)?！?/p>

Vox專欄作家Rebecca Jennings認(rèn)為，在今天看來，時(shí)裝周從設(shè)計(jì)展示到成衣出售的周期過長，一年兩季秀場對(duì)設(shè)計(jì)師產(chǎn)出的要求過高，這使得品牌在應(yīng)對(duì)市場的快速變化時(shí)不夠靈活。同時(shí)中小品牌在資金投入和服裝設(shè)計(jì)上更是不堪重負(fù)。相比于在今天來說模式傳統(tǒng)的紐約時(shí)裝周而言，許多品牌舉辦的當(dāng)季成衣秀以及潮牌的單品發(fā)售模式則更具競爭力。

發(fā)展新思路

為應(yīng)對(duì)價(jià)值縮水的危機(jī)，從2019年春夏紐約時(shí)裝周開始，主辦方也嘗試對(duì)時(shí)裝周的內(nèi)容做出調(diào)整，開始組織一些產(chǎn)業(yè)交流活動(dòng)。這一嘗試在本季時(shí)裝周得以延續(xù)，交流主題包括女性設(shè)計(jì)師如何改變行業(yè)格局、秀場背后的產(chǎn)業(yè)模式探討等等。時(shí)裝周期間還舉辦了Mark Bozek導(dǎo)演的服裝設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)紀(jì)錄片首映儀式。在Rebecca Jennings看來，通過拓展時(shí)裝周在話題引導(dǎo)、文化活動(dòng)方面的價(jià)值，紐約時(shí)裝周在自我消解其時(shí)裝周的傳統(tǒng)屬性，而增加了作為行業(yè)交流會(huì)議的另一面價(jià)值。

在大牌撤出的危機(jī)面前，紐約時(shí)裝周則著力于為新興品牌提供更好的展示空間。這其中也包括不少來自中國、日韓和東南亞地區(qū)的品牌。從上一季開始，中國品牌李寧在紐約時(shí)裝周的亮相就引來大眾對(duì)國產(chǎn)潮牌的追捧，本季李寧在紐約發(fā)布的新系列依然延續(xù)了國潮的定位。

紐約時(shí)報(bào)指出，不少新興品牌在紐約時(shí)裝周的留存率較低，即使是Joseph Altuzarra、Thom Browne等在這一平臺(tái)獲得認(rèn)可的設(shè)計(jì)師，也紛紛選擇出走歐洲秀場。反而像Rachel Comey等經(jīng)過一段時(shí)間調(diào)整后重回紐約時(shí)裝周的老品牌，對(duì)美國本土市場表現(xiàn)出更強(qiáng)的信心。

目前看來，認(rèn)為紐約時(shí)裝周“已死”還為時(shí)過早。紐約時(shí)報(bào)援引紐約經(jīng)濟(jì)發(fā)展組織的數(shù)據(jù)稱，本季時(shí)裝周主場館接待參觀者人次達(dá)到4.8萬人，每年兩季的紐約時(shí)裝周仍然能夠推動(dòng)超過9億美元的營收。

科技新元素亮眼

隨著美國本土市場更加快速地年輕化，品牌對(duì)社交媒體的傳播方式也更加依賴。在本季紐約時(shí)裝周期間，一些品牌試圖通過創(chuàng)新的秀場體驗(yàn)來適應(yīng)社交媒體時(shí)代的觀眾。

在Rag & Bone的時(shí)尚晚宴上，人工智能設(shè)備在會(huì)場穿行，觀察身著該品牌服飾的嘉賓，并在晚宴上進(jìn)行演講，對(duì)本季的服裝設(shè)計(jì)做出評(píng)價(jià)。品牌聯(lián)合創(chuàng)始人Marcus Wainwright在接受衛(wèi)報(bào)采訪時(shí)表示：“來到秀場的人們?cè)絹碓綗嶂杂谕ㄟ^手機(jī)鏡頭在屏幕后看秀，于是我們決定，必須要對(duì)傳統(tǒng)秀場做出創(chuàng)新。”

Christian Siriano運(yùn)用科技的方式則更加務(wù)實(shí)。通過與企業(yè)軟件服務(wù)商SAP合作，Christian Siriano為秀場觀眾提供了一款手機(jī)App，實(shí)時(shí)提供舞臺(tái)上模特所穿服裝的詳細(xì)信息，并且允許觀眾快速收藏、評(píng)價(jià)和分享這款服裝。SAP在接受BusinessInsider采訪時(shí)表示，此后這一應(yīng)用還將更新訂購功能，以幫助打通時(shí)裝產(chǎn)業(yè)鏈的更多環(huán)節(jié)。