“近年服裝品牌談開店色變，店鋪關停并轉現(xiàn)象持續(xù)蔓延至大小品牌，沒有好轉跡象。認真觀察就會發(fā)現(xiàn)，造成關店的原因：1、一窩蜂擠在一起扎堆，競相抬高租金；2、店鋪大小不一，sku差異太大；3、不同品牌定位的商圈適應性存在問題；4、硬件裝修形象更換過頻，成本攤銷過高；5、商業(yè)地產(chǎn)房租泡沫化。”雅鹿控股董事、執(zhí)行總經(jīng)理程偉雄在其個人認證新浪微博上寫道。

　　正如程偉雄所言，從2012年開始，服裝企業(yè)普遍出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張、利潤下滑、經(jīng)銷商矛盾日益突出等問題，服裝行業(yè)傳統(tǒng)商業(yè)模式面臨著重大挑戰(zhàn)，關店、打折清庫存也成為服裝行業(yè)最直接的表現(xiàn)。這種情況延續(xù)至2013年，這一年“關店”依舊是服裝行業(yè)的關鍵詞：2012年，佐丹奴在內(nèi)地關閉了163間門店，2013年三季度，其再度關閉7店；截至去年9月30日的上半財年，波司登減少門店503家；七匹狼在去年上半年店鋪數(shù)量也凈下降了152家；中國動向、361度、安踏、匹克、特步、李寧等六大知名國內(nèi)運動品牌，去年上半年則累計關店2249家。

　　“具體來說，2013年國內(nèi)服裝行業(yè)呈現(xiàn)出三個特點：很多服裝企業(yè)由前幾年的高速增長期進入溫和增長期，特別是大型服裝企業(yè)業(yè)績基本無增長，就算增長也是5%以內(nèi)；并購事件增加，無論是并購國內(nèi)企業(yè)還是國外企業(yè)，本質(zhì)都是用資本手段撬動第三方資源，以期在眼下的溫和增長期實現(xiàn)業(yè)績突破；對電商看法由”打折平臺“變?yōu)?rdquo;一個重要的銷售渠道“，也更為冷靜，做出了很多‘接地氣’的營銷方案。”鞋服行業(yè)研究人士馬崗對記者分析。

　　馬崗認為，2013年服裝行業(yè)的情況會對2014年的趨勢有很大影響。“目前服裝行業(yè)所處在的溫和增長期比較長，不僅2014年，2015年、2016年很可能都還處于這個時期，這是由產(chǎn)業(yè)升級轉型的共性決定的。對于服裝企業(yè)來說，瘋狂開店、博眼球的營銷手法等老的套路已經(jīng)不能刺激服裝企業(yè)的業(yè)績增長了，新的增長將會通過收購其他品牌或渠道、與互聯(lián)網(wǎng)深度結合等新的商業(yè)模式實現(xiàn)。”

　　事實上，服裝行業(yè)在2013年已經(jīng)表現(xiàn)出了這方面的趨勢，比如美特斯邦威、探路者等均試水O2O，森馬與多個國外品牌合作將產(chǎn)品引入中國市場等，越來越多的中國設計師開創(chuàng)自己的品牌和網(wǎng)店。

　　除此之外，還有一個顯著的趨勢是服裝企業(yè)將眼光都放在了三四線城市。程偉雄也在其微博中寫道：三四線市場才是真正的中國市場，有土豪高端消費，但更多的是大眾消費，未來支撐大眾品牌做大做強的主流市場在三四線，而一二線市翅越來越國際化，做好形象是不錯的選擇。用心去研究三四線市場需要，滿足三四線市場的品牌春天還沒有真正開始，對于以低值導向的批發(fā)雜牌而言溢價空間會變窄。